Уход за растениями Послепосадочный уход до бутонизации

 Уход за хризантемами в вегетативной фазе развития заключается в поливах, подкормках, прищипке и пасынковании растений, а также периодических прополках и рыхлении почвы вокруг посаженной рассады. Если почва под хризантемами бедная, то эффективно мульчирование перегноем после каждого полива. В 1-й половине лета происходит отрастание побегов и завязываются зеленые бутоны. В этот период, если лето жаркое, солнечное, необходим полив по мере подсыхания почвы не менее 2-3 раз в неделю с последующим рыхлением почвы. Кроме того, необходимы подкормки азотными удобрениями - аммиачной селитрой (25-30 г/м2) или мочевиной. При недостатке органики (если почва бедная, скажем, дерновоподзолистая) вместо минеральной подкормки можно провести органическую (птичий помет или коровяк, разбавленные в 20 раз). Это обогатит почву нитратами, и растения не будут испытывать недостатка в азоте, который проявляется на листьях (они приобретают светло-зеленую окраску). Первую подкормку следует проводить не ранее чем через 12-14 дней после посадки. Если растение подкармливают в июне - начале июля полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий, то соотношение элементов N: Р: К должно составлять 2:1:0,5, т. е. преимущественно азот, потом фосфор и, наконец, калий. Нуждаются хризантемы также и в микроэлементах - железе, боре, цинке, марганце, сере, поэтому неплохо произвести подкормку (можно внекорневую - по листьям) раствором микроэлементов. Для подкормок используют 0,01-0,02%-ный раствор солей, содержащих вышеуказанные элементы. Подкормки прекращают при появлении окрашенных бутонов. Как уже говорилось, по мере роста растения подвязывают к кольям или к шпалере. В качестве подвязочного материала используют шпагат или мягкую проволоку.
Успех при выращивании хризантем, в особенности крупноцветковых, зависит от правильного формирования куста - своевременная прищипка, удаление пасынков, выбор бутонов.
Прищипка - удаление верхушечной части стебля с 2-3 молодыми листьями. Верхний лист при этом должен оставаться с внешней стороны куста, что в дальнейшем обеспечивает равномерное развитие стеблей. Прищипывают только в фазе интенсивного роста; прищипывать при появлении бутонов нельзя. Этот прием позволяет получить заданное количество стеблей. Культуру хризантем ведут в одну или две прищипки. При одной прищипке формируется 3-5 цветоносных побегов; при двух - до 12 побегов. Второй раз прищипывают не раньше чем через 40 дней после первого раза. За это время боковые побеги успевают достичь высоты 13-15 см. Своевременная прищипка способствует формированию компактного, устойчивого к неблагоприятным условиям куста, позволяет добиться дружного цветения. Однако каждая прищипка отодвигает начало цветения, поэтому важно соблюдение оптимальных сроков, соответствующих ранним фазам развития растений. Крупноцветковые сорта прищипывают или обрезают, удаляя верхнюю часть побега на 5-6 см, когда стебель имеет длину 10-15 см и 6-8 листьев; на побеге должно оставаться не менее 4-6 листьев. Количество прищипок зависит от срока размножения сорта. Одностебельные крупноцветковые сорта, размноженные в марте, обрезают в апреле - начале мая, прищипывают в конце мая, а укорененные в апреле - прищипывают в мае. Эти сорта можно прищипывать 1 раз и формировать в 3-4 стебля.
Вторую прищипку проводят над 2-3-м узлом или листом, когда боковой побег достигает высоты 10-12 см. Со 2-й прищипкой нельзя опаздывать, - это затягивает цветение, и в условиях более короткого дня образуются бутоны, из которых распускаются соцветия неправильной формы, часто полумахровые. Для ранних и средних крупноцветковых сортов последний срок прищипки - начало июня; для поздних - конец июня - начало июля; при поздних сроках черенкования или размножения их не прищипывают. Декоративные сорта прищипывают, когда растения достигли высоты 10-12 см и образовался куст из 3-5 побегов. Мелкоцветковые сорта прищипывают 1 -2 раза для образования сильно ветвящегося куста. Сорта, которые после первой прищипки дают 7-12 побегов, больше не прищипывают. При проведении одной (первой) прищипки верхушку удаляют над 8-9-м листом, а при двух прищипках первый раз побег обрезают над 6-8-м узлом, второй - над 3-5-м узлом.
При появлении побегов из пазух листьев - пасынков их надо выщипывать. Этот прием необходим для формирования крепких побегов и крупных соцветий. Пасынки удаляют, когда они достигнут такого размера, что их можно ухватить пальцами. Эта операция должна проводиться постоянно, до самого цветения. При этом в верхней части основного побега оставляют в запасе 2-3 пасынка на случай, если главный бутон поврежден вредителями или сломан. Как только высота растений крупноцветковых срезочных сортов достигнет 12-15 см, начинается главная и очень кропотливая работа, которая венчает усилия всего года. Чтобы получить высокий (до 1,5 м) стебель с пышным соцветием диаметром до 25-30 см, нужно прищипывать все боковые побеги и бутоны, оставляя один. Часто ломаешь голову, - какой бутон оставить? Центральный может оказаться уродливым, недоразвитым (это надо увидеть как можно раньше), и тогда приходится выбирать, какой из боковых бутонов вести, на какой сделать ставку. На растениях в течение лета последовательно развиваются 3 цветочных бутона: нулевой или весенний, первый и второй - кроновые. Соцветия, полученные из этих бутонов, сильно отличаются друг от друга, создается даже впечатление, что они принадлежат разным сортам. Если прищипнуть молодые побеги, то на их верхушках разовьются весенние (нулевые) бутоны. Их-то и удаляют прищипкой, так как в любом случае они, как правило, засыхают. Но у некоторых сортов хризантем, прежде всего раннецветущих, из нулевого бутона можно получить соцветие хорошего качества.
На концах отрастающих боковых побегов последовательно развиваются 1-й и 2-й кроновые бутоны. Эти бутоны легко отличить друг от друга. Первые кроновые бутоны окружены ростовыми вегетативными побегами, и многие засыхают. Но если ростовые побеги вокруг них регулярно удалять, то эти бутоны могут развиваться в крупные, махровые, хотя и не очень ярко окрашенные соцветия (особенно у хризантем раннего и среднего сроков цветения). После засыхания первых кроновых бутонов или удаления их при 2-й прищипке начинают быстро отрастать боковые вегетативные побеги. На их концах формируются вторые кроновые бутоны. Такие бутоны окружены не ростовыми побегами, а другими бутонами, которые развиваются из всех пазушных почек. Соцветия из вторых кроновых бутонов получаются не такие крупные, как из первых, но имеют более яркую окраску. У большинства разноцветущих сортов хризантем можно оставлять все 3 возрастных бутона - весенний, 1-й и 2-й кроновые. Оставляя у одной части растении на цветение нулевые бутоны, а у другой - 1-й и 2-й кроновые, можно получить цветочный срез на 2,5-2 месяца раньше обычного и удлинить время цветения сорта в 2 раза. У хризантем поздних сроков цветения соцветие лучшего качества получается в основном из вторых кроновых бутонов. Определить, какой из бутонов дает соцветие лучшего качества, можно только экспериментально.
В течение вегетации у хризантем образуется (у крупноцветковых сортов) 4 бутона. Первый весенний бутон образуется в мае - начале июня, но он не распускается. Развитие его подавляется быстрорастущим побегом 2-го порядка, который тоже кончается бутоном, называемым кроновым. Но 2-й бутон тоже не развивается, так как подавляется бутоном 3-го порядка. Итак, только 4-й бутон дает полноценный цветок. Такое развитие хризантем происходит у растений, полученных из верхушек столонообразных побегов маточника. При срезке этих побегов на черенки через месяц на маточнике образуются пазушные побеги уже 2-го порядка. Верхушки их также идут на черенки. Полученные из них растения весенних бутонов не имеют, они сразу дают кроновый, или летний, бутон. Если удалить этот бутон, разовьется 3-й кроновый бутон на побеге 3-го порядка. Считается, что лучшие цветы дают 2-й и 3-й кроновые бутоны. Следовательно, чтобы получить качественное цветение, нужно удалить 1-й или 2-й (в зависимости от сорта) кроновые бутоны. Цветение вторых кроновых бутонов получают от черенков февральского укоренения путем двукратного удаления верхушки. В первый раз удаляют весенний бутон, во второй - 1-й кроновый.
При укоренении черенков в апреле верхушку удаляют один раз. У растений, полученных от поздних сроков черенкования - конец мая, цветение вторых кроновых бутонов происходит без прищипки.
При нормировке оставляют один кроновый бутон (у крупноцветковых хризантем), иногда рядом - резервный, но через неделю, если он не заменяет основной бутон, его удаляют. Для выращивания в открытом грунте лучше использовать растения вида Dendrantbema bybridum поздних сроков черенкования, а также крупноцветковые сорта с компактным развитием «Дипломат», «Парад», «Газель» и др. Своевременная прищипка регулирует высоту растений. По мере развития крупноцветковых сортов удаляют все боковые побеги и лишние бутоны; у декоративных оставляют основной верхушечный бутон на каждом побеге и формируют куст из 5-7 боковых побегов, считая сверху. Мелкоцветковые сорта прищипывают 1-2 раза, чтобы получить развитые кусты. Крупноцветковые прищипывают или обрезают, когда стебель имеет длину 10-15 см, 6-8 листьев, оставляя не менее 4-6 листьев. Срезочные сорта можно прищипывать 1 раз и формировать их в 3-4 стебля. Вторую прищипку проводят над 2-3 узлом, когда боковой побег достигает длины 10-12 см. Со 2-й прищипкой, особенно у ранних сортов, нельзя опаздывать, так как это затягивает цветение, и в условиях более короткого дня образуются соцветия часто полумахровые вместо махровых и имеющие неправильную форму. Доя ранних и средних крупноцветковых сортов последний срок прищипки - начало июня; для поздних сортов - конец июня - начало июля; при поздних сроках размножения их не прищипывают.
Декоративные сорта прищипывают, когда растения достигают высоты 10-12 см и образуют куст из 3-5 побегов. Мелкоцветковые сорта прищипывают 1-2 раза для образования сильно ветвящегося куста. Сорта, которые после одной прищипки дают 7-12 побегов, больше не прищипывают. При проведении одной прищипки верхушку удаляют над 8-10-м узлом, а при двух прищипках первый раз верхушку побега удаляют над 6-8-м, второй - над 3-5-м листом.
У крупноцветковых хризантем прищипки проводятся с учетом того, на цветение какого бутона рассчитывают. У хризантем каждый побег заканчивается соцветием (бутоном), и в естественном цикле одной вегетации может быть до 4 порядков побегов и соцветий (бутонов). Первый весенний бутон образуется в мае - начале июня, но он не распускается. Развитие его подавляется быстро растущим побегом, на котором закладывается 1-й кроновый бутон, но и 2-й бутон тоже может недоразвиться в силу энергичного роста побега 3-го порядка со вторым кроновым бутоном. Развитие до побега 4-го порядка с третьим кроновым бутоном происходит у растений, выращенных из верхушек столонных побегов 2-го и 3-го порядка.
У растений, полученных из пазушных стеблевых (боковых) побегов, срезанных при 2-й обрезке маточников, весеннее соцветие не образуется, и первый появившийся бутон является первым кроновым.
Если же растения получены из черенков, взятых с верхушек укоренившегося черенка (при первой прищипке), то у них весенний бутон образуется в июне, когда растение еще очень низкое. Весенний бутон, как правило, сразу же удаляется, так как у большинства сортов лучшие соцветия - это 1-й и 2-й кроновые бутоны. У поздно размноженных (в мае - июне) одностебельных крупноцветковых хризантем цветение дают вторые кроновые бутоны без прищипки. У многостебельных хризантем лучшие соцветия образуются из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. А всего прищипок им делают две первую во время выращивания рассады, а затем удаляют весенние бутоны. Если растение формируют на второе кроновое соцветие, то соответственно делают не 2, а 3 прищипки.
Календарные сроки последней прищипки зависят от длительности периода, необходимого для развития соцветий. У хризантем от прищипки и до закладки бутонов проходит 30-40 дней, а период развития соцветий до цветения различен у разных групп сортов: у ранних он составляет 7-8 недель, у средних - 10-12 и у поздних -12-14. Соответственно и прищипки должны быть проведены у ранних и средних сортов до июня, у поздних - в конце июня - начале июля. При этом к ранним сортам относят цветущие с августа до середины октября; к средним - цветущие с конца октября до декабря; к поздним - цветущие с ноября до нового года. При этом только ранние и часть средних 9-недельных сортов можно выращивать в открытом грунте, у остальных соцветия не успевают развиться до заморозков.
При проведении подкормок в открытом грунте оптимальным является соотношение N : Р : К : Са: Mg почве, равное 1:0,3 :1,4 :0,4:0,25, т. е. хризантемы, как мелкоцветковая, так и крупноцветковая, - культура калийно-азотная. Подкормку в 1-й половине лета лучше производить полным минеральным удобрением из расчета N10P5K5, г/м2, используя формы удобрений, не содержащие хлора. Кальций вносится в виде извести, когда рН ниже 6, а магний в виде жидкой подкормки раствором сульфата магния.

/ назад /
 

 
         
       

 

  Хризантемы. Выращивание и уход за хризантемами. Сорта хризантем.

Портал для садоводов и огородников и дачников. Как посадить, вырастить и  построить своими руками. И не только...